Cosa controllare durante un test drive di un'auto usata?

Nell'usato, il test drive è l'unico modo per vedere come si comporta l'auto non sulla carta ma su strada: la prima accensione a motore freddo, la sensazione di cambio e frizione, il comportamento dei freni, se il volante resta centrato e i rumori provenienti dalle sospensioni si rivelano solo durante la guida. Il report dell'ispezione può dire della carrozzeria e dei componenti meccanici; ma non potete conoscere un'auto senza mettervi al volante. Questa pagina spiega passo per passo quali controlli effettuare e in quale ordine durante una guida di 15-20 minuti.

Perché cinque minuti di giro per il quartiere non bastano per un test drive?

La maggior parte degli acquirenti di usato in Türkiye gira per due strade dello stesso quartiere con il venditore, appone all'auto il marchio "va bene" e torna a casa. In realtà un giro del genere di cinque minuti si svolge proprio nelle condizioni in cui l'auto si mostra al meglio: il motore è caldo, la strada è piatta, la velocità è bassa. Il motore caldo nasconde le fatiche; la strada piatta non nasconde lo sterzo fuori assetto ma non lo fa nemmeno percepire. Un tempo, sia i concessionari che gli acquirenti consideravano sufficiente questo giro; oggi nessuno più ammette che non è un vero test.

Il tempo adeguato è di 15-20 minuti e andrebbe suddiviso tra diversi tipi di strada. Il traffico urbano con stop and go mette alla prova frizione e freni, una strada dove accelerare rivela vibrazioni e tenuta di strada, il fondo rovinato e i dossi testano le sospensioni, mentre una salita mette in luce la potenza del motore e il comportamento del cambio. L'obiettivo non è stressare l'auto; è osservare come reagisce in condizioni diverse. Un'auto che sembra impeccabile in piano mostra un'altra faccia in salita o mentre supera una buca.

Conviene scegliere il percorso anche in base all'uso del conducente. Se l'auto che comprerete servirà per l'autostrada, guidate proprio su quell'autostrada; solo a quella velocità emergono i rumori del vento e i cigolii. Grazie a quella strada è possibile anche sorpassare e vedere come il motore prende i giri. Il giorno del test dovrebbe essere diurno e senza fretta; una guida al crepuscolo, unita alla cattiva abitudine di guardare il quadro strumenti al buio, lascia sfuggire molte cose.

Prima della guida: come si effettua la prima accensione a motore freddo?

Il momento più critico del test arriva prima di salire a bordo. Chiedete al venditore di non avviare l'auto prima del vostro arrivo. La prima accensione a motore freddo è il metodo che rivela più facilmente i problemi; il motore caldo copre per qualche minuto fatiche, colpi e rumori anomali. Questa abitudine appartiene ai vecchi maestri di una volta, e ancora oggi non ha perso la sua validità.

Prima di girare la chiave di accensione, verificate se il veicolo è fermo in piano e in posizione dritta, se gli interstizi di porte, cofano e bagagliaio sono uniformi e se sui fari e sulle luci di coda c'è condensa. Se sotto il veicolo ci sono tracce di gocciolamenti d'olio o d'acqua, abbassatevi e esaminatele da vicino; il controllo delle perdite d'olio, se possibile, va fatto con il motore acceso.

Quando girate la chiave, le spie di avvertimento sul quadro strumenti devono accendersi e spegnersi entro pochi secondi. Chiedete sempre il motivo di eventuali spie rimaste accese dopo l'avviamento del motore; l'accensione della spia di guasto durante la guida è un valido motivo per non acquistare il veicolo. Il motore deve avviarsi facilmente al primo tentativo e mantenersi regolare al minimo. Deve funzionare senza vibrazioni, scatti, colpi metallici, ticchettii o fischi; dallo scarico non deve uscire fumo densamente colorato. Ticchettii, colpi o rumori di attrito durante l'accensione sono segni di guasti gravi.

C'è anche una condizione uditiva: spegnere la radio e tutti i dispositivi audio. È la regola più semplice ma più spesso ignorata di questo test. Una guida in cui non riuscite a sentire il suono del veicolo è il prezzo che pagate per la musica che ascoltate.

Cambio e frizione: cosa controllare su cambio manuale e automatico?

Nei veicoli con cambio manuale, lo stato delle pastiglie della frizione lo dice il pedale stesso. Se il pedale rimane nella posizione più alta, le pastiglie potrebbero essere usurate; più il punto di innesto sale, più sono consumate. Le cambi di marcia devono avvenire senza forzature e senza rumori. Osservare la morbidezza della frizione e il punto di presa è il metodo di prova più prudente; anche se alcuni suggeriscono una prova di trazione in terza marcia a bassi regimi a pieno gas, una tale forzatura con il veicolo del venditore non è sempre necessaria e può comportare rischi di danni.

Sul cambio automatico la faccenda è un po' più delicata; non basta verificare che le marce entrino. Osservate l'innesto iniziale, la partenza con gas leggero, il comportamento a bassa velocità e il momento del cambio a marcia superiore. Gli scatti devono essere privi di sobbalzi, non deve esserci ritardo alla partenza e il cambio non deve attendere inutilmente a regimi elevati. Incertezze e rumori nei cambi di marcia indicano una vita ridotta del cambio; la riparazione del cambio è una delle voci più costose nell'usato.

Freni e sterzo: l'auto mantiene la traiettoria?

Eseguite la prova dei freni in un'area chiusa al traffico o sicura. Come criterio concreto, frenate a 50 km/h: lo sterzo non deve tendere a girare da solo, non devono esserci rumori, il pedale non deve vibrare; il pedale non deve essere morbido né appiccicoso. Se durante la frenata il veicolo tira da un lato, c'è un problema; stridii e rumori di attrito richiedono il controllo delle pastiglie o dei dischi. Se invece in frenata il muso dell'auto affonda in modo evidente, può essere il presagio di un guasto agli ammortizzatori.

La prova dello sterzo avviene in due fasi. Su un rettilineo, se lasci leggermente andare il volante, il veicolo deve mantenere la propria traiettoria; uno strascico continuo verso un lato può indicare un problema di convergenza o di sospensioni. Se lo strascico persiste nonostante la convergenza sia stata regolata, si ipotizza un guasto del gruppo sterzo. Uno sterzo lento o che traballa, movimenti rigidi e irregolari, scricchiolii e cigolii e perdite d'olio dal gruppo sterzo sono i sintomi tipici di questo guasto. Girando completamente a destra e a sinistra non devono sentirsi scatti. Una manovra di parcheggio in uno spazio ristretto è un metodo pratico per verificare l'angolo di sterzata e se il gruppo sterzo emetta rumori.

Rumori delle sospensioni e fondo dissestato: sentire in anticipo le spese del telaio

Le sospensioni sono la parte più trascurata del collaudo su strada; perché cercare strade dissestate sembra una fatica. Eppure una dosso o una strada piena di buche rivela in pochi secondi un problema che il report dell'ispezione può sfuggire. Salti e oscillazioni sui dossi, una guida particolarmente tremolante quando si accelera, tonfi e sensazione di slittamento sono segnali di guasto agli ammortizzatori e alle sospensioni. Una sospensione guasta non è solo un problema di comfort: provoca un'usura irregolare degli pneumatici, una distanza di frenata più lunga e una tenuta di strada instabile.

I rumori di "tonfi" avvertiti passando sopra le buche significano spese per il telaio. Questo rumore non ha un'unica origine; può provenire da parti diverse come il braccio di sterzo, la bussola del braccio oscillante o il collegamento dello stabilizzatore, quindi serve una diagnosi precisa. Durante il test il tuo compito sia registrare il rumore; lascia la diagnosi agli esperti. Nella stessa sezione controlla anche gli pneumatici: la profondità del battistrada, l'età degli pneumatici e se i quattro pneumatici si sono usurati in modo uniforme sono indicatori importanti. Uno pneumatico usurato su un solo bordo indica un problema di convergenza-equilibratura o di sospensioni. C'è un metodo di misurazione pratico: inserisci una moneta da 1 euro nella scanalatura dello pneumatico; se la profondità della scanalatura è inferiore a 0,64 cm, lo pneumatico è consumato.

Percorso dei 15 minuti di guida

Met-tendo in ordine quanto detto, un collaudo ben strutturato funziona così:

1. Inizio: Prima di incontrare il venditore, assicurati che il veicolo non sia stato avviato; avvia personalmente il motore freddo, ascolta le spie del cruscotto e il rumore del minimo.
2. Traffico urbano con start-stop: In questa fase si testano il punto di innesto della frizione, le cambiate di marcia, il comportamento del cambio automatico a bassa velocità e i freni nel traffico.
3. Strada veloce: Ad alta velocità emergono vibrazioni, tenuta di strada e rumori del vento; sorpassa per vedere come il motore prende i giri.
4. Fondo dissestato e dossi: I sobbalzi delle sospensioni, i rumori del telaio e l'affondamento del muso in frenata sono gli argomenti di questa fase.
5. Rampa: Si osserva la trazione in salita, la potenza del motore e le marce; in discesa la reazione dei freni.
6. Manovra di parcheggio: In uno spazio ristretto, sterzo completo, verifica degli scatti e del gruppo sterzo.
7. Dopo la guida: Ascolta nuovamente il motore al minimo; apri il cofano e controlla perdite d'olio, odori di bruciato e vapore; verifica se il veicolo ha lasciato tracce di gocciolamento nel parcheggio.

Un altro controllo piccolo ma significativo: accendete il condizionatore con tutti i finestrini chiusi e annusate l'aria che esce. Un odore di muffa può indicare un rischio di allagamento nel passato del veicolo. Anche i semplici guasti elettrici, come un pulsante che sembra non funzionare, non vanno trascurati; la soluzione può essere semplice, ma ogni guasto che sembra piccolo è presagio di una spesa di riparazione inattesa.

Il test drive sostituisce l'ispezione?

No; le due cose si completano a vicenda. Il test drive vi dà la sensazione dell'auto e il suo comportamento su strada; per la vernice, i pezzi sostituiti e lo stato della meccanica è indispensabile un'ispezione indipendente. In pratica l'ordine seguito di solito è questo: verifica Tramer via SMS con la targa, poi l'ispezione e, come ultimo passaggio aggiunto a questi, il test drive. Se il venditore non consente l'ispezione, questo è di per sé un segnale da tenere in considerazione. D'altra parte, non basate la decisione solo sul rapporto di ispezione; insieme alla storia dei danni e ai dati del chilometraggio, anche l'impressione acquisita al volante fa parte della decisione. Non ci si può aspettare che voi vediate in quindici minuti ciò che sfugge a chi fa questo lavoro da anni; ma nemmeno il rapporto riporta sempre ciò che voi sentite.

Un'ultima nota pratica: il test drive è per lo più gratuito; tuttavia, prenotare in anticipo un appuntamento per il test presso un concessionario o un venditore privato vi permette sia di trovare il venditore preparato, sia è il modo più semplice per essere certi che il motore non sia stato acceso in attesa di voi.

Fonti

• Cosa controllare durante il test drive di un'auto usata?
• A cosa prestare attenzione durante il test drive?
• Quali devono essere i passi del test quando si compra un'auto usata?
• Cosa controllare durante il test drive quando si acquista un'auto?
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