در تست درایو خودروی دست دوم به چه نکاتی باید توجه کرد؟

گزارش کارشناسی ممکن است بگوید رنگ شده است، اما یک خودرو را واقعاً تنها زمانی می‌شناسید که پشت فرمان آن بنشینید.
گزارش کارشناسی ممکن است بگوید رنگ شده است، اما یک خودرو را واقعاً تنها زمانی می‌شناسید که پشت فرمان آن بنشینید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

تست درایو در خودروی دست دوم تنها راهی است که ببینید خودرو روی کاغذ نیست، در جاده چگونه رفتار می کند: استارت اولیه موتور سرد، حس دنده و کلاچ، رفتار ترمز، مرکز ماندن یا نماندن فرمان و صداهای وارد شده از سیستم تعلیق، تنها حین رانندگی خود را نشان می دهند. گزارش کارشناسی می تواند رنگ و قطعات مکانیکی را بگوید؛ اما بدون پشت فرمان قرار گرفتن نمی توانید یک خودرو را بشناسید. این صفحه، گام به گام توضیح می دهد که در یک رانندگی 15-20 دقیقه ای چه بررسی هایی را و به چه ترتیبی انجام دهید.

نکات برجسته

  • تست درایو حداقل 15-20 دقیقه باید طول بکشد؛ توقف و حرکت در شهر، جاده سریع، زمین ناهموار و سربالایی باید با هم انجام شوند.
  • موتور وقتی سرد است باید روشن شود؛ از فروشنده بخواهید خودرو را بدون حضور شما روشن نکند.
  • در ترمزگیری با سرعت 50 کیلومتر بر ساعت، فرمان نباید بچرخد، پدال نباید بلرزد و صدایی نباید شنیده شود.
  • رادیو باید خاموش نگه داشته شود؛ صداهای خودرو داده اصلی تست هستند.
  • تست درایو جایگزین کارشناسی نمی شود؛ این دو مکمل یکدیگرند.

چرا یک دور محله ای پنج دقیقه ای برای تست درایو کافی نیست؟

بیشتر خریداران خودروی دست دوم در ترکیه، همراه فروشنده دو کوچه در همان محله می چرخند، به خودرو مهر "خوب می رود" می زنند و به خانه برمی گردند. در حالی که چنین دوری پنج دقیقه ای دقیقاً در شرایطی انجام می شود که خودرو خودش را در بهترین حالت نشان می دهد: موتور گرم است، جاده صاف است و سرعت پایین است. موتور گرم دشواری ها را پنهان می کند؛ جاده صاف تنظیم نبودن چرخ ها را پنهان نمی کند اما محسوس هم نمی سازد. زمانی هم گالری دار و هم خریدار این دور را کافی می دانستند؛ امروز دیگر همه پذیرفته اند که این یک تست نیست.

مدت کافی 15-20 دقیقه است و این مدت باید به انواع مختلف جاده تقسیم شود. ترافیک توقف و حرکت شهری کلاچ و ترمزها، جاده ای که بتوان در آن سرعت گرفت لرزش و چسبندگی به جاده، زمین ناهموار و دارای سرکوب سیستم تعلیق و سربالایی قدرت موتور و رفتار دنده ها را آشکار می کند. هدف به چالش کشیدن خودرو نیست؛ مشاهده واکنش آن در شرایط مختلف است. خودرویی که در جاده صاف بی نقص به نظر می رسد، هنگام بالا رفتن از سربالایی یا عبور از چاله چهره دیگری نشان می دهد.

انتخاب مسیر بر اساس خودروی راننده هم مناسب است. اگر خودرویی می خرید که در اتوبان استفاده خواهد شد، در همان اتوبان رانندگی کنید؛ صداهای باد و تق تق ها فقط در آن سرعت آشکار می شوند. سبقت گرفتن و دیدن اینکه دور موتور چگونه گرفته می شود نیز به لطف همین جاده ممکن می شود. روز تست باید روز باشد و نباید عجله کرد؛ رانندگی در گرگ و میش، همراه با عادت ناپسند نگاه کردن به صفحه نمایشگر در تاریکی، بسیاری از چیزها را از دید پنهان می کند.

قبل از رانندگی: استارت اولیه موتور سرد چگونه انجام می شود؟

حساس ترین لحظه تست، پیش از سوار شدن برای رانندگی است. از فروشنده بخواهید خودرو را بدون حضور شما روشن نکند. استارت اولیه موتور سرد، روشی است که مشکلات را آسان ترین شکل آشکار می کند؛ موتور گرم اما دشواری، تکاندن و صدای غیرعادی را برای چند دقیقه می پوشاند. این عادت یادگار دوران استادان قدیمی است و امروز هم اعتبار خود را از دست نداده است.

قبل از استارت زدن، بررسی کنید که خودرو روی زمین صاف به صورت صاف ایستاده است یا نه، آیا فاصله درها، کاپوت و صندوق یکنواخت است، و آیا چراغ‌های جلو و عقب بخار گرفته‌اند یا نه. اگر در زیر خودرو اثر قطره روغن یا آب وجود دارد، خم شده و نزدیک شوید تا بررسی کنید؛ کنترل نشتی روغن را در صورت امکان در حالی که موتور روشن است انجام دهید.

وقتی سوئیچ را می‌زنید، چراغ‌های هشدار روی صفحه کیلومتر باید روشن شوند و طی چند ثانیه خاموش شوند. حتماً علت هر چراغ هشداری که پس از روشن شدن موتور همچنان روشن مانده است را بپرسید؛ روشن شدن چراغ خطا هنگام رانندگی، دلیل محکمی برای نخریدن خودرو است. موتور باید در اولین تلاش به راحتی روشن شود و در دور آرام آرام بماند. باید بدون لرزش، دنده‌لرز، ضربه فلزی، تیک‌تیک یا صدای سوت کار کند؛ از اگزوز نباید دود غلیظ و رنگی خارج شود. صدای تیک‌تیک، ضربه یا اصطکاک هنگام استارت زدن نشانه خرابی جدی است.

یک شرط شنوایی هم وجود دارد: رادیو و تمام دستگاه‌های صوتی را خاموش کنید. این ساده‌ترین اما بیشترین قاعده‌ای است که از آن گذشت می‌شود. رانندگی‌ای که صدای خودرو را نمی‌شنوید، بهایی است که برای موسیقی‌ای که گوش می‌دهید می‌پردازید.

دنده و کلاچ: در گیربکس دستی و اتوماتیک به چه نکاتی توجه شود؟

در خودروهای دستی، سلامتی لنت کلاچ را خود پدال می‌گوید. اگر پدال در بالاترین نقطه بماند، ممکن است لنت فرسوده باشد؛ هرچه نقطه گیرش بالاتر برود، یعنی بیشتر فرسوده شده است. تعویض دنده‌ها باید بدون زور و بدون صدا انجام شود. مشاهده نرمی کلاچ و نقطه گیرش، محتاطانه‌ترین روش تست است؛ هرچند برخی پیشنهاد می‌کنند با دنده سه و دور پایین تست گشتاور کامل انجام شود، اما چنین زوری با خودروی فروشنده همیشه ضروری نیست و می‌تواند خطر آسیب داشته باشد.

در گیربکس اتوماتیک کار کمی ظریف‌تر است؛ فقط نگاه کردن به تعویض شدن یا نشدن دنده‌ها کافی نیست. نقطه گیرش اول، حرکت با گاز آرام، رفتار در سرعت پایین و لحظه بالا رفتن دنده را زیر نظر بگیرید. تعویض‌ها باید بدون تکان باشد، در حرکت اولیه تأخیری نباشد و دنده در دور غیرضروری بالا نماند. لرزش‌ها و صداهای هنگام تعویض دنده نشان می‌دهد عمر گیربکس کوتاه شده است؛ تعمیر گیربکس یکی از پرهزینه‌ترین اقلام در خودروی دست دوم است.

ترمز و فرمان: آیا خودرو مسیر خود را حفظ می‌کند؟

تست ترمز را در محلی بسته به ترافیک یا منطقه امن انجام دهید. به عنوان یک معیار مشخص، با سرعت 50 کیلومتر بر ساعت ترمز کنید: فرمان نباید به چرخش زور بگوید، صدایی نباید شنیده شود، پدال نباید بلرزد؛ پدال نباید نرم یا گیردار باشد. اگر هنگام ترمزگیری خودرو به یک سمت کشیده می‌شود، مشکل وجود دارد؛ صدای جیغ و اصطکاک نیاز به بررسی لنت یا دیسک دارد. اگر هنگام ترمز دمای خودرو به طور واضح شیرجه بزند، این می‌تواند نشانه خرابی کمک‌فنرها باشد.

آزمایش فرمان دو مرحله دارد. هنگامی که فرمان را در جاده صاف کمی رها می کنید، خودرو باید مسیر خود را حفظ کند؛ کشیده شدن دائمی به یک سمت می تواند نشانه تنظیم جلوبندی یا مشکل تعلیق باشد. اگر با وجود انجام تنظیم جلوبندی همچنان کشیده شدن ادامه دارد، خرابی جعبه فرمان در نظر گرفته می شود. فرمان لق یا لرزان، حرکت سخت و نامنظم، صدای تق تق و سایش، و نشتی روغن از جعبه فرمان از علائم معمول این خرابی هستند. هنگام چرخاندن فرمان تا انتها به چپ و راست نباید صدای تق تق شنیده شود. انجام یک مانور پارک در فضای باریک، روشی عملی برای دیدن زاویه چرخش و اینکه آیا صدا از جعبه فرمان می آید یا نه، است.

صداهای تعلیق و جاده بد: شنیدن زودهنگام هزینه های زیربدنه

Test sürüşünde göreviniz bozuk zemindeki sesi not etmek, teşhis için ekspertizin kapısına gitmektir.

تعلیق بخشی از تست درایو است که معمولا از آن بی توجه می گذرند؛ چون پیدا کردن جاده بد زحمت به نظر می رسد. در حالی که یک سرعت گیر یا خیابان پر از چاله، مشکلی را که ممکن است گزارش کارشناسی از قلم بیندازد، در چند ثانیه آشکار می کند. پرش و تاب خوردن روی سرعت گیرها، سواری ضربه دار که به خصوص با افزایش سرعت بیشتر می شود، و حس کوبش و رانده شدن، نشانه های خرابی کمک فنر و تعلیق هستند. تعلیق معیوب فقط مشکل آسایش هم نیست: باعث سایش نامنظم لاستیک، مسافت ترمز طولانی تر و جاده پیمایی ناپایدار می شود.

صداهای قل قل که هنگام عبور از چاله ها شنیده می شود به معنای هزینه برای زیربدنه است. این صدا منبع واحدی ندارد؛ ممکن است از قطعات مختلفی مانند اهرم جلوبندی، بوش طبق یا اتصال میله پایدار باشد و تشخیص قطعی لازم است. کار شما در تست فقط ثبت صدا باشد؛ تشخیص را به کارشناس بسپارید. در همان بخش لاستیک ها را هم بازرسی کنید: عمق آج، عمر لاستیک و یکنواخت بودن سایش چهار لاستیک شاخص های مهمی هستند. لاستیکی که فقط یک لبه آن ساییده شده، به مشکل تنظیم و بالانس یا تعلیق اشاره دارد. یک روش اندازه گیری عملی وجود دارد: یک سکه در آج لاستیک قرار دهید؛ اگر عمق آج کمتر از 0.64 سانتی متر باشد، لاستیک فرسوده شده است.

نقشه راه تست درایو 15 دقیقه ای

اگر بخواهیم آنچه گفته شد را مرتب کنیم، یک تست درایو خوب ساختاریافته به این شکل انجام می شود:

  1. شروع: پیش از ملاقات با فروشنده مطمئن شوید خودرو روشن نشده باشد؛ موتور سرد را خودتان روشن کنید، به چراغ های پشت آمپر و صدای موتور در دور آرام گوش دهید.
  2. ترافیک شهری و توقف و حرکت: نقطه درگیری کلاچ، تعویض دنده ها، رفتار گیربکس اتوماتیک در سرعت کم و ترمزهای ترافیک در این بخش آزمایش می شوند.
  3. جاده سریع: لرزش در سرعت بالا، جاده پیمایی و صدای باد آشکار می شوند؛ با سبقت گرفتن ببینید موتور چگونه دور می گیرد.
  4. جاده بد و سرعت گیر: ضربه های تعلیق، صداهای زیربدنه و شیرجه زدن دماغه هنگام ترمز موضوع این بخش است.
  5. سربالایی: کشش در سربالایی، قدرت موتور و دنده ها؛ و واکنش ترمز در سرپایینی بررسی می شود.
  6. مانور پارک: فرمان کامل در فضای باریک، بررسی صدای تق تق و جعبه فرمان را ممکن می سازد.
  7. پس از رانندگی: موتور را در دور آرام دوباره گوش دهید؛ درب موتور را باز کنید و نشتی روغن، بوی سوختگی و بخار را بررسی کنید؛ ببینید محل پارک شدن اثر چکه ای از خود به جا گذاشته یا نه.

یک کنترل کوچک اما معنادار دیگر: کولر را در حالی که همه شیشه‌ها بسته است روشن کنید و هوای خروجی را بو کنید. بوی کپک می‌تواند نشانه‌ای از خطر غرقابی بودن گذشته خودرو باشد. خرابی‌های برقی ساده که شبیه یک دکمه از کار افتاده به نظر می‌رسند نیز نباید از نظر دور بمانند؛ راه‌حل شاید ساده باشد، اما هر ایراد به‌ظاهر کوچک، خبردهنده هزینه تعمیرات غیرمنتظره نیز هست.

آیا تست رانندگی جایگزین کارشناسی می‌شود؟

خیر؛ این دو مکمل یکدیگرند. تست رانندگی به شما حس خودرو و رفتار آن در جاده را می‌دهد؛ برای رنگ، قطعات تعویض‌شده و وضعیت مجموعه مکانیکی، کارشناسی مستقل ضروری است. ترتیب عملی معمولاً چنین است: استعلام تابلو (خسارت) از طریق پیامک با پلاک، سپس کارشناسی، و تست رانندگی به‌عنوان آخرین مرحله افزوده‌شده. اگر فروشنده اجازه کارشناسی ندهد، این به‌خودی‌خود نکته‌ای قابل توجه است. از سوی دیگر، تصمیم را تنها بر پایه گزارش کارشناسی هم نگذارید؛ همراه با سوابق خسارت و اطلاعات کارکرد، برداشت شما از پشت فرمان نیز بخشی از تصمیم است. نمی‌توان انتظار داشت که شما در پانزده دقیقه چیزی را ببینید که از چشم افرادی که سال‌ها این کار را کرده‌اند پنهان مانده؛ اما گزارش هم همیشه آنچه را شما شنیده‌اید نمی‌نویسد.

یک نکته عملی آخر: تست رانندگی معمولاً رایگان است؛ اما گرفتن وقت قبلی برای تست از گالری یا فروشنده شخصی، هم باعث می‌شود فروشنده را آماده بیابید و هم ساده‌ترین راه برای اطمینان از این است که موتور بدون انتظار و گرم‌کردن قبلی روشن نشده باشد.

منابع